Масло-восковая обработка деревянных поверхностей

[Магия цвета тени и света]

В качестве некоторого размышления, на тему что лучше и более стойкое масло или лак…
У многих со словом «масло», возникнет ассоциация с живописью, так как а она в основном масляными красками (опустим пастели, темперы, акварели и т. п. и современные акриловые краски), при этом используют не только чистое «масло» (масляную краску), а чаще так называемые «двойники» (масло + разбавитель,например пинен) или масло + лак (например, акрил-фисташковый), или «тройники» (масло + лак + разбавитель), а после того, как в течение примерно года, произойдет полная полимеризация слоя (он толстый обычно, потому так долго), обычно наносят дополнительно лак в качеств финишного слоя? Откуда такое разнообразие, казалось бы, в одной конкретной теме?

Видимо все зависит от того, что хотим получить в итоге. Есть задачи универсальные, есть для масла, а есть и не для него, и это не хорошо и не плохо.

***​

К примеру, для использования той же садовой уличной мебели лично я лак не использую, так как он довольно быстро может потрескаться и начать облезать, стягивая за собой подложку из «краски», если она есть. Особенно если лак не пластичный и наносили толстым слоем. И для обновления покрытия придется очень тщательно все сошлифовать, до чистого дерева, и нанести потом заново, что для изделий сложной формы достаточно проблематично, долго и трудоемко. При этом через несколько лет эксплуатации, как правило, речь возникает не о придании первозданного вида изделию, а больше о продлении его срока жизни, при некоторой сохранности эстетического внешнего вида.

На улице интереснее будет вести себя масло или краска-пропитка (под которые можно для придания более насыщенного цвета требуемого оттенка нанести сначала морилку). При обновлении покрытия понадобится значительно меньше усилий и качества подготовки поверхности (если конечно не в Эрмитаж изделие делаем).

Вот для примера, на фотографии стол из массива сосны, который изначально был изготовлен для улицы. Но потом его стало жалко, и стоит он в загородном доме, используется в основном для всякого хлама, весной для рассады и т. п., и даже ногами на него залезали, и даже в ботинках…

Отделка – после шлифовки 80 абразивом орбитальной шлифмашинкой – слой водной морилки цвета орех (а может и палисандр, не помню точно, но здесь это и не важно, так как цвет не по РАЛу, и будет свой у каждого производителя), нанесение валиком и кистью, через сутки шлифовка 120 абразивом и еще один слой морилки. Через сутки или даже чуть более – первый слой - масло «Древнохрон» цвета палисандр, оно тунговое, разбавлял его на 10-20% Тиккуриловским уайтспиритом для более глубокого проникновения в дерево и для более быстрой полимеризации. Наносил ветошью, минут через 15-30 убирал чистой ветошью излишки (старая стиранная простыня – тоже ветошь в данном случае). На следующий день повторил нанесение масла, но разбавил его уайтспиритом процентов на 5, (масло было довольно старое, свежее не стал бы разбавлять). Наносил в перчатках, тряпки, пропитанные маслом сразу же после использования – в печку, чтобы не воспламенились сами по себе (или в ведро с водой).

В условиях дома изделие служит не менее пяти лет, без каких либо проблем, обновлять покрытие пока не планирую.

 

[Алексей Ананьин]

В качестве некоторого размышления, на тему что лучше и более стойкое масло или лак…
У многих со словом «масло», возникнет ассоциация с живописью, так как а она в основном масляными красками (опустим пастели, темперы, акварели и т. п. и современные акриловые краски), при этом используют не только чистое «масло» (масляную краску), а чаще так называемые «двойники» (масло + разбавитель,например пинен) или масло + лак (например, акрил-фисташковый), или «тройники» (масло + лак + разбавитель), а после того, как в течение примерно года, произойдет полная полимеризация слоя (он толстый обычно, потому так долго), обычно наносят дополнительно лак в качеств финишного слоя? Откуда такое разнообразие, казалось бы, в одной конкретной теме?

Видимо все зависит от того, что хотим получить в итоге. Есть задачи универсальные, есть для масла, а есть и не для него, и это не хорошо и не плохо.

***​

К примеру, для использования той же садовой уличной мебели лично я лак не использую, так как он довольно быстро может потрескаться и начать облезать, стягивая за собой подложку из «краски», если она есть. Особенно если лак не пластичный и наносили толстым слоем. И для обновления покрытия придется очень тщательно все сошлифовать, до чистого дерева, и нанести потом заново, что для изделий сложной формы достаточно проблематично, долго и трудоемко. При этом через несколько лет эксплуатации, как правило, речь возникает не о придании первозданного вида изделию, а больше о продлении его срока жизни, при некоторой сохранности эстетического внешнего вида.

На улице интереснее будет вести себя масло или краска-пропитка (под которые можно для придания более насыщенного цвета требуемого оттенка нанести сначала морилку). При обновлении покрытия понадобится значительно меньше усилий и качества подготовки поверхности (если конечно не в Эрмитаж изделие делаем).

Вот для примера, на фотографии стол из массива сосны, который изначально был изготовлен для улицы. Но потом его стало жалко, и стоит он в загородном доме, используется в основном для всякого хлама, весной для рассады и т. п., и даже ногами на него залезали, и даже в ботинках…

Отделка – после шлифовки 80 абразивом орбитальной шлифмашинкой – слой водной морилки цвета орех (а может и палисандр, не помню точно, но здесь это и не важно, так как цвет не по РАЛу, и будет свой у каждого производителя), нанесение валиком и кистью, через сутки шлифовка 120 абразивом и еще один слой морилки. Через сутки или даже чуть более – первый слой - масло «Древнохрон» цвета палисандр, оно тунговое, разбавлял его на 10-20% Тиккуриловским уайтспиритом для более глубокого проникновения в дерево и для более быстрой полимеризации. Наносил ветошью, минут через 15-30 убирал чистой ветошью излишки (старая стиранная простыня – тоже ветошь в данном случае). На следующий день повторил нанесение масла, но разбавил его уайтспиритом процентов на 5, (масло было довольно старое, свежее не стал бы разбавлять). Наносил в перчатках, тряпки, пропитанные маслом сразу же после использования – в печку, чтобы не воспламенились сами по себе (или в ведро с водой).

В условиях дома изделие служит не менее пяти лет, без каких либо проблем, обновлять покрытие пока не планирую. Посмотреть вложение 4065

Андрей, есть возможность сделать фото фрагмента поверхности столешницы с близкого расстояния? Хочется поближе рассмотреть покрытие.

С ходу не смог найти состав масла DrewnoChron. Пишут, с высоким содержанием тунгового масла. В литературе по ЛКМ содержатся сведения, что тунговое масло используют только в качестве модифицирующей добавки с другими маслами (например, льняным), потому что при термической полимеризации склонно с быстрому загустению и желатинизации. Плюс при высыхании может образовывать морозные узоры. Было бы интересно глянуть на состав... в качестве повышения образованности . Нет у Вас под рукой? Никогда не запрашивали у них ?

 

[Магия цвета тени и света]

Более крупных фотографий нет (((

По поводу состава масла – очень интересный вопрос. Когда лет примерно девять назад мне его порекомендовали, я пошел и приобрел первую банку там, где рекомендовали купить (специализированный ларек). Там мне сказали, что торгуют честно, и это не подделка, и что должно быть вот таким (фото привожу – это реальная банка с остатками). На банке написано, что продукт на основе тунгового масла. Я несколько литров этого масла нанес за эти годы, в основном на садовую мебель и для беседок, так как считается что очень хорошо тунговое (или на его основе) стоит на улице, и брал в одном и том же месте в такой вот таре, как на фото. Последнюю банку брал в 2018 году. Так как качество устраивало – особо над составом не парился, устраивало то, что на основе тунгового масла с высоким его содержанием. И судя по методу нанесения, и по реальному использованию – похоже на правду.

Но посмотрев сейчас в интернете, обнаружил огромное множество разных банок, составов и описаний. Где пишут что алкидное, где на основе олифы, где по прежнему на основе масла. И тара разная, я когда брал была 0,75 потом сильно большая, а сейчас и 0,8 есть )))

Так что если я еще буду брать, то чтобы на банке было написано что смесь на основе тунгового масла (не олифы, не алкидов и т. п.), и чтобы было похоже на ту, чем я пользовался (хотя не исключаю хорошего качества и в других банках, просто не пробовал) Во как )))

Я не сталкивался с морозными узорами и белесостью, но от многих слышал, что есть проблемы, и с Бормой тунговой тоже. От чего зависит – не думал об этом, так как сам таких проблем не имел. И очень часто проблемы бывают от того, что наносили абы чего, абы куда и как-нибудь (типа отлили сто граамов пять лет назад знакомые, чего точно не помню, но как то нанес, потом забыл, потом нашел – а там……, а в итоге – все виноваты…)

 

[Магия цвета тени и света]

А вот фотографии – более массивного стола и скамейки, так же сделаны из сосны, это уже для улицы, где они прослужили так же не менее пяти лет (но на зиму я их убирал с улицы). За это время верхний слой значительно поизносился, и я обновил только его (на фото изделия свежее изготовленные).

Оба изделия были обожжены газовой горелкой, потом пробрашированны металлической щеткой. Потом отшлифованы 80 абразивом орбиталкой, потом слой водной морилки цвета орех (или палисандр), потом, через сутки, уже совсем легкая шлифовка 120 абразивом, чисто чтобы опять контраст появился (морилку можно вообще не наносить, она чисто для усиления цвета).

Далее стол, (все кроме столешницы – точно масло, а столешницу – не помню, то ли масло, то ли краска-пропитка) я покрыл остатками масла «Древнохрон», цвета палисандр (на скамейки остатков масла не хватило), наносил с помощью ветоши, а скамейку покрывал в два слоя краской-пропиткой Дюфа Вуд протект, цвета палисандр, строительной кистью.

Сильно ли видна разница в цвете? По-моему, не особо, масло светлее немного и благороднее. Задача идеально подогнать цвет не стояла, но можно было сделать практически одинаково.

По стойкости масло в данном примере надежнее, в силу грубой обработки дерева, и глубоком проникновении масла при хороших добрых жирных двух слоях (слои жирные за счет брашировки, просто отшлифованная поверхность, например 120 абразивом, примет гораздо меньше масла и слой будет более тонким).

А вот по нанесению и времени полимеризации – масло проигрывает (в данном примере краске-пропитке). Условно, при температуре порядка 18-20 градусов, второй слой краски-пропитки я наношу примерно через четыре часа, и на следующий день изделием можно пользоваться (даже если это ступеньки). Так как данная краска-пропитка очень сильно тиксотропная и имеет консистенцию сметаны, при нанесении нет брызг, все вокруг чистое и руки тоже. Краска – водная, запаха тоже нет.

А вот масло, второй слой чтобы нанести – обычно сутки после первого пройти должны, и потом недель до двух (а то и до трех и более, в зависимости от того, сколько его нанесли) будет происходить его полимеризация для более-менее нормального состояния (полная дольше по времени занимает). При этом конкретно от этого масла идет достаточно неприятный запах, он не то, чтобы сильно ощущается, но если долго находиться в помещении где «сохнет» изделие – будет болеть голова. И при нанесении этого масла нужно работать в печатках, и его брызги и потеки так же добавят «головную боль».

В данном конкретном примере на улице изделие под маслом до подновления простоит дольше, чем покрытое водной краской – пропиткой Дюфа Вуд протект. Но обновить масло сложнее, а для обновления краски-пропитки (в данном случае) нужно просто протереть поверхность и заново нанести.

И тот же «Пинотекс классик», тоже условно краскам-пропитка, только более грубого помола пигменты и наполнители и в качестве разбавителя уайтспирит, а не вода, так же прослужит более долго, чем водная краска пропитка Дюфа Вуд протект, за счет более толстого слоя, но со временем будет отшелушиваться и для подновления слоя так же понадобится предварительная шлифовка поверхности. Не говоря уже о том, что при нанесении той же строительной кистью все вокруг будет загажено им, и руки, и одежда тоже )))

Возвращаясь к лавочке и столу, после пяти лет службы оба изделия можно подновить краской-пропиткой цвета палисандр (и я это сделал), даже без шлифовки, или если только слегка, в основном от грязи и пыли очистить, а вот маслом можно будет обновить только стол, который изначально был покрыт маслом, при этом придется более качественно подготовить и обезжирить поверхность.

Иногда в свои составы производитель вводит небольшое количество условного «воска», для повышения водоотталкивающих свойств поверхности. Делается это в строго определенных количествах, чтобы воск не мешал образованию пленки, а закрывал крупные поры и уходил на поверхность. Так же есть отдельные дополнительные защитные составы, которые периодически нужно наносить на поверхность покрытую маслом для продления срока службы и эстетики.
(А еще иногда бывают любители смодеятельности, они делают свои составы - добавляют в масло воск в огромных количествах, ссылаясь на «старославянские» рецептуры, где по факту огромное количество воска будет мешать полимеризации масла, и используют эту смесь для нанесения, а не для пост финишной дополнительной временной защиты, ну или на худой конец, для пропитки небольших поделок). Проверить наличие воска в рецептуре можно – по надписи на банке, проверить честность указанного на банке можно если после полимеризации обрызгать поверхность водой, или посмотреть в случае с той же уличной скамейкой на ее поверхность после дождя. А потом посмотреть спустя некоторое время. И понять, на сколько покрытие в реальности влагостойкое. И если воск был в составе, то сначала вода у вас будет в виде капель долго оставаться на поверхности, но через некоторое время этого эффекта не будет. То есть влага будет впитываться в поверхность. Это к вопросу проницаемости покрытия. И к вопросу, что поверхность покрывается микротрещинами, разрывая пленку на отдельные участки. Визуально это не видно (до определенной поры, пока не начнет облезать покрытие), а вода тем не менее впитывается ))) правда потом испаряется, но при этом процесс разрушения поверхности ускоряется.

Ну и если кому интересно, то на моем канале есть плэйлист из нескольких коротких роликов про изготовление подобной скамейки, правда там в качестве покрытия только краска-пропитка, с маслом видео не делал. В последнем ролике показано, на что похож внешний вид изделий по прошествии 4-5 лет.

 

[saper]

Иногда в свои составы производитель вводит небольшое количество условного «воска», для повышения водоотталкивающих свойств поверхности. Делается это в строго определенных количествах, чтобы воск не мешал образованию пленки, а закрывал крупные поры и уходил на поверхность. Так же есть отдельные дополнительные защитные составы, которые периодически нужно наносить на поверхность покрытую маслом для продления срока службы и эстетики.
(А еще иногда бывают любители смодеятельности, они делают свои составы - добавляют в масло воск в огромных количествах, ссылаясь на «старославянские» рецептуры, где по факту огромное количество воска будет мешать полимеризации масла, и используют эту смесь для нанесения, а не для пост финишной дополнительной временной защиты, ну или на худой конец, для пропитки небольших поделок). Проверить наличие воска в рецептуре можно – по надписи на банке, проверить честность указанного на банке можно если после полимеризации обрызгать поверхность водой, или посмотреть в случае с той же уличной скамейкой на ее поверхность после дождя. А потом посмотреть спустя некоторое время. И понять, на сколько покрытие в реальности влагостойкое. И если воск был в составе, то сначала вода у вас будет в виде капель долго оставаться на поверхности, но через некоторое время этого эффекта не будет. То есть влага будет впитываться в поверхность. Это к вопросу проницаемости покрытия. И к вопросу, что поверхность покрывается микротрещинами, разрывая пленку на отдельные участки. Визуально это не видно (до определенной поры, пока не начнет облезать покрытие), а вода тем не менее впитывается ))) правда потом испаряется, но при этом процесс разрушения поверхности ускоряется.

Мой небольшой опыт показал, что если покрыть сначала маслом, а потом маслом с воском или отдельно воском, то поверхность будет лучше защищена, чем если покрыть два раза маслом с воском. Хотя если тёплым, то и два раза масло с воском будет хорошо. Я к тому, что, возможно те, кто обильно разбавляет масло воском, используют эту смесь только для нанесения вторых слоёв.

Тёплое масло впитывается лучше, поэтому иногда грею на батарее, но нужно за этим процессом следить, ибо пожаробезопасность! Поверхность дерева и воздух в помещении также должны быть тёплыми. И ещё, не думаю, что наносить тёплое масло (+35) на холодное дерево (+5) является хорошей идеей.

 

[Угрюмый лодочник]

Лучше наносить холодное масло на горячее дерево. Масло остужает древесину, воздух в порах уменьшается в объеме и втягивает масло в древесину. Лично я всегда смотрю на состав восков, если он написан, либо делаю пробные покрытия. Отказался от использования восков, содержащих пчелиный воск. Он при контакте с водой белеет. Предпочитаю синтетические воски типа Borma Cera Neutro или другие на основе карнаубского воска. Вот они действительно создают надежную защиту, которая длительное время не требует обновления покрытия.

 

[Алексей Ананьин]

Оба изделия были обожжены газовой горелкой, потом пробрашированны металлической щеткой. Потом отшлифованы 80 абразивом орбиталкой,

А брашированная поверхность не убивается орбитальной шлифовкой зерном 80? На сосне не видно потом ярко выраженных барашков и рисок от шлифовки?

По стойкости масло в данном примере надежнее, в силу грубой обработки дерева, и глубоком проникновении масла при хороших добрых жирных двух слоях (слои жирные за счет брашировки, просто отшлифованная поверхность, например 120 абразивом, примет гораздо меньше масла и слой будет более тонким).

Андрей, немного не понял этот момент. У вас углубления брашировки оказались залитыми маслом и поверхность получилась как бы гладкая?

А вот масло, второй слой чтобы нанести – обычно сутки после первого пройти должны, и потом недель до двух (а то и до трех и более, в зависимости от того, сколько его нанесли) будет происходить его полимеризация для более-менее нормального состояния (полная дольше по времени занимает).

У мартьяновских масел примерно такой же эффект липкости получается, если масло наносить толстыми слоями. Это вполне объяснимо. Масло, если оно действительно сварено из натуральных масел (наподобие олифы), способно полимеризоваться только в тонком слое толщиной 20-60 мкм. Окислительные процессы там идут под действием кислорода воздуха. А при подсыхании верхнего слоя, доступ воздуха внутрь пленки сильно ограничен, поэтому включается тормоз. У меня было пару таких случаев, масляный фрагмент на одной поверхности просыхал летом в жару месяца три. И по прошествии этого времени всё равно сохранялось ощущение липкости. Поэтому такие масла лучше наносить несколькими тончайшими слоями. Понятно дело, что времени это займет массу. Зато будет сухая прочная пленка.

Иногда в свои составы производитель вводит небольшое количество условного «воска», для повышения водоотталкивающих свойств поверхности. Делается это в строго определенных количествах, чтобы воск не мешал образованию пленки, а закрывал крупные поры и уходил на поверхность. ...... (А еще иногда бывают любители смодеятельности, они делают свои составы - добавляют в масло воск в огромных количествах, ссылаясь на «старославянские» рецептуры, где по факту огромное количество воска будет мешать полимеризации масла).

Абсолютно точное замечание! Если мне не изменяет память, то воски представляют собой сложные эфиры высших жирных кислот в основном одноатомных спиртов, которые в силу своего химического строения не могут полимеризоваться от слова СОВСЕМ! Они не вступают в реакции сополимеризации с маслом, а предназначены лишь только для повышения эффекта водоотталкивания и придания блеска поверхности.

 

[Алексей Ананьин]

Лучше наносить холодное масло на горячее дерево. Масло остужает древесину, воздух в порах уменьшается в объеме и втягивает масло в древесину.

Физика

Отказался от использования восков, содержащих пчелиный воск. Он при контакте с водой белеет.

Да и температура плавления у него низкая.[/QUOTE]

 

[Алексей Ананьин]

Мой небольшой опыт показал, что если покрыть сначала маслом, а потом маслом с воском или отдельно воском, то поверхность будет лучше защищена, чем если покрыть два раза маслом с воском.

Тоже объяснимо. Масло без примесей воска создает более прочную полимерную пленку.

 

[saper]

Лучше наносить холодное масло на горячее дерево. Масло остужает древесину, воздух в порах уменьшается в объеме и втягивает масло в древесину.

Спасибо за науку. Я думал, что тёплое масло быстрее полимеризуется, так как из него быстрее испаряются растворители.

 

[Угрюмый лодочник]

Спасибо за науку. Я думал, что тёплое масло быстрее полимеризуется, так как из него быстрее испаряются растворители.

Масло остается теплым ровно до момента соприкосновения с поверхностью. После оно становится холодным и полимеризация замедляется практически до нуля.

 

[Алексей Ананьин]

Спасибо за науку. Я думал, что тёплое масло быстрее полимеризуется, так как из него быстрее испаряются растворители.

Масло полимеризуется не за счет испарения растворителей. Там идут реакции окисления кислородом воздуха непредельных (высоконенасыщенных) триацилглицеринов линолевых и линоленовых кислот с последующим образованием трехмерных сетчатых полимеров. Триациглицерины элеостеариновой кислоты (тунговое масло) слабо окисляются, поэтому способны полимеризоваться даже без доступа кислорода. Сложно там всё. Не вникайте.

 

[Магия цвета тени и света]

А брашированная поверхность не убивается орбитальной шлифовкой зерном 80? На сосне не видно потом ярко выраженных барашков и рисок от шлифовки?

После брашировки щеткой могут подниматься различные заусенцы. Их сбиваю шлифмашинкой, но слегка естественно, если долго шлифовать - то опять получится гладкая поверхность ))) Но можно это не делать.

Андрей, немного не понял этот момент. У вас углубления брашировки оказались залитыми маслом и поверхность получилась как бы гладкая?

Нет конечно, поверхность осталось такой, какой и была. Но слой масла получается жирный за счет грубой обработки щеткой и остатков пор после обжига - впитает больше и зацепиться есть за что. Жирной относительно того, если бы эту поверхность без обжига и брашировки просто отшлифовать 120 абразивом и потом наносить масло.

 

[Магия цвета тени и света]

Давайте рассмотрим типы масел и последовательность нанесения в общем случае.

Есть «высыхающие» - образующие пленку в процессе полимеризации, нам интересна именно эта категория, из распространенных - льняное и тунговое, и бывают «невысыхающие» (или высыхающие частично), например подсолнечное, вазелиновое и для двигателя автомобиля))).

Самым простым составом на основе высыхающих масел будет само масло (бывает предварительно обработанное для ускорения полимеризации), разбавитель и сиккатив. Сиккатив ускоряет полимеризацию, разбавитель так же ускоряет ее и позволяет более глубоко проникать маслу в деревянную поверхность, делая масло более жидким и следовательно создавая более тонкий слой.

Полимеризация масла и образование пленки происходит под действием кислорода воздуха. Чтобы процесс шел быстрее, слой должен быть достаточно тонкий. В жирном слое процесс может проходить месяцами )))
Сцепление масла с поверхностью древесины происходит за счет того, что при нанесении первого слоя оно должно условно «впитаться» в поры дерева, шероховатости и риски, полученными от предварительной шлифовки поверхности, частично оставшись на поверхности, после чего, условно, начинается полимеризация (на самом деле естественно она начинается сразу при нанесении, точнее при вскрытии банки).

Именно поэтому большинство масел при первом нанесении сначала рекомендуют наносить довольно густым слоем и через некоторое время (15-30 и более минут) практически насухо протирать поверхность от избытков масла – то есть дали с избытком, сколько надо – «впиталось», остатки удалили, оставив тонкий слой снаружи, полимеризация началась.

При нанесении первого слоя масло рекомендуется дополнительно разбавить для более глубокого проникновения и повышения скорости полимеризации (я обычно использую Тиккуриловский уайтспирит, но если есть сомнения – лучше следовать рекомендациям производителя). При этом финишную степень шлифовки поверхности перед нанесением, обычно указывает производитель масла для своего продукта. Чем более тонким абразивом производим финишную шлифовку, тем тоньше будет слой масла, тем быстрее он высохнет, но при этом может ухудшиться сцепление с поверхностью и поменяться цвет в сторону более светлого оттенка (если масло колированное), поэтому нужно подбирать оптимальную степень шлифовки для каждой породы дерева и масла.

Так же иногда производителем указывается дополнительное требование по обработке поверхности перед нанесением масла каким-либо реагентом. Здесь важно понимать для чего, если для очистки и обезжиривание – это нормально, можно не делать, а можно делать тем же уайтспиритом или еще чем более дешевым. Если же не понятно за чем, и обязательно к нанесению – это скорее всего не «классическое масло», а что то хитрое или химическая жижа с названием масло.

Второй слой масла, как правило, нужно наносить примерно через сутки после нанесения первого (но лучше читать рекомендации производителя, касаемо всего!). Чем меньше это время укажет производитель – тем больше подозрения, что это не совсем масло. Обычно время подбирается таким образом, чтобы первый слой в верхнем слое уже подвстал, но не до конца, чтобы второй слой сцепился с ним за счет проникновения внутрь него частиц масла от второго слоя. Если время упущено – нужно добавлять разбавитель, протирать поверхность разбавителем, а возможно даже слегка пройтись скотчбрайтом или наждачкой (если совсем уже встал слой). При этом расход масла на второй слой уже меньше, так как первый слой выступает в роли грунта, и сама поверхность впитывать уже не будет, как чистое дерево, и разбавителя в масло при нанесении второго слоя, как правило добавляют уже меньше, или не добавляют вообще.
Я наношу и растираю масло ветошью, ей же удаляю избытки после нанесения (обычно это старое стиранное постельным белье х/б), после использования тряпки сразу в печку или ведро с водой чтобы не было самовозгорания.

Ну а после нанесения второго слоя недель до двух-трех будет происходить полимеризация, необходимая для эксплуатации изделия (в зависимости от назначения), полная полимеризация может происходить дольше, особенно для той части первого слоя, которая впиталась в дерево, так доступ кислорода к ней ограничен.

 

[Алексей Ананьин]

Спасибо за науку. Я думал, что тёплое масло быстрее полимеризуется, так как из него быстрее испаряются растворители.

Масло полимеризуется не за счет испарения растворителей. Там идут реакции окисления кислородом воздуха непредельных (высоконенасыщенных) триацилглицеринов линолевых и линоленовых кислот с последующим образованием трехмерных сетчатых полимеров. Триациглицерины элеостеариновой кислоты (тунговое масло) слабо окисляются, поэтому способны полимеризоваться даже без доступа кислорода. Сложно там всё. Не вникайте.

Только сейчас увидел, что ответил невпопад. Речь-то шла о влиянии скорости испарения растворителя на скорость полимеризации масла.
Ошибки в моих верхних рассуждениях вроде нет. Действительно, свойства растворителя в какой-либо значительной степени не влияют на сам механизм полимеризации (связи атомов в полимере - химические, характер их ковалентный), а вот начало старта полимеризации определяется как раз испарением растворителя и удалением его из масла. То есть, масло после удаления растворителя еще не представляет собой полимер, а только лишь начинает постепенно в него превращаться. Чем быстрее удалится растворитель, тем скорее начнется процесс полимеризации, но сам процесс не зависит от растворителя. Это я хотел сказать. Понятно или нет, не знаю. Прошу извинить за возможный сумбур.

Есть ЛКМ, которые сразу после испарения растворителя образуют твердую пленку.

 

[Алексей Ананьин]

Самым простым составом на основе высыхающих масел будет само масло (бывает предварительно обработанное для ускорения полимеризации), разбавитель и сиккатив. Сиккатив ускоряет полимеризацию, разбавитель так же ускоряет ее и позволяет более глубоко проникать маслу в деревянную поверхность, делая масло более жидким и следовательно создавая более тонкий слой.

Имеется в виду именно разбавитель? Или растворитель? Или здесь это не имеет значения?

 

[Магия цвета тени и света]

Для простоты здесь, и далее, предлагаю следующую трактовку понятия разбавитель и растворитель.

Давайте разбавителем называть то, чем разбавляем ЛКМ перед его нанесением.
Растворителем будем называть то, чем можно полностью или частично удалить полностью полимеризовавшееся покрытие, либо промыть кисть, на которой высохло ЛКМ.

При этом одно и то же вещество, для различных ЛКМ, может быть как разбавителем, так и растворителем. Например, уайтспирит, условно, может быть разбавителем при разбавлении масляных или лаковых составов, и в то же время может быть растворителем для некоторых водных покрытий (а при длительном контакте с ЛКМ и не только водными). Ацетон, который для большинства покрытий будет растворителем, так же для некоторых ЛКМ может быть разбавителем.

 

[Алексей Ананьин]

Для простоты здесь, и далее, предлагаю следующую трактовку понятия разбавитель и растворитель.

Давайте разбавителем называть то, чем разбавляем ЛКМ перед его нанесением.
Растворителем будем называть то, чем можно полностью или частично удалить полностью полимеризовавшееся покрытие, либо промыть кисть, на которой высохло ЛКМ.

При этом одно и то же вещество, для различных ЛКМ, может быть как разбавителем, так и растворителем. Например, уайтспирит, условно, может быть разбавителем при разбавлении масляных или лаковых составов, и в то же время может быть растворителем для некоторых водных покрытий (а при длительном контакте с ЛКМ и не только водными). Ацетон, который для большинства покрытий будет растворителем, так же для некоторых ЛКМ может быть разбавителем.

Хор. Попробуем так.
Если мы будет тот же скипидар или уайт-спирит использовать для снижения вязкости масляной смеси в банке и назовем их разбавителем, то путаницы не произойдет.

Только на всякий случай добавлю, что органический растворитель не растворяет полимеризованное (высохшее) масло, а только вызывает его набухание.

 

[Алексей Ананьин]

Давно хотел обсудить такой момент. Было, конечно, желание эксперимент провести, но как-то руки никак не дойдут.

Известно, что одним из способов термической обработки масла получают полимеризованную олифу. Суть в том, что масло (или смесь масел) нагревают в вакууме до температуры 280-300 градусов и выдерживают определенное время. При этом ненасыщенные кислоты (триглицериды кислот), которые входят в состав масел начинают взаимодействовать между собой с образованием более крупных молекул. То есть молекулы этих кислот соединяются между собой по месту двойных связей без участия кислорода. Образуются полимерные продукты (димеры и тримеры), состоящие из двух-трех мономерных звеньев. Связи (мостики) в этих димерах и тримерах углерод-углеродные, а не углерод-кислород-углерод, как при окислении на воздухе.

Это говорит о том, что масло при высокой температуре склонно к полимеризации без доступа кислорода. Формирующийся полимер получается более прочный и водостойкий.

Так вот, если у нас масло не может просохнуть в толстом слое (ну так получилось по какой-то причине, например, нарушили технологию нанесения), и если на его поверхность попробовать воздействовать техническим феном, нагревая до 280-300 градусов, получится ли вызвать реакцию термической полимеризации и завершить высыхание поверхности ускоренными темпами?
Хотя бы локально может пойти процесс полимеризации?

Или сгорит все в пожаре ?

 

[Магия цвета тени и света]

В моем понимании, полимеризация без доступа кислорода, это когда купили банку с таким составом, и после вскрытия по истечению срока годности с неким запасом времени, в ней твердый цилиндр (или не цилиндр, в зависимости от формы тары). А частичная полимеризация лет за сто может произойти со многими субстанциями (либо не полимеризация, а разложение или образование нового продукта, который в итоге создаст некую твердую пленку).

Если прогревать феном, то можно добиться даже того, что поменяет цвет или лопнет то, что покрывали перед прогревом.

Лучше, если опыт не удался, либо ждать полной полимеризации (если она возможна в принципе), либо сначала удалять растворителем то, что удалится, а остальное после просушивания перешлифовывать и наносить покрытие заново.